8-(929)-997-74-91 

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Москва, Чермянский проезд, д.3

Где целесообразнее выращивать плоды томата?


Везде, где для этого имеются необходимые условия: в огороде, на участке под открытым небом; под пленочными укрытиями; в теплицах. Существенную роль при выборе места выращивания томата играет хозяйственный фактор, т. е.следует знать, где эту культуру экономически целесообразнее размещать. Сложившаяся практика, накопленный опыт многочисленных огородников, собственные наблюдения автора, проведенные расчеты эффективности свидетельствуют, в первую очередь, в пользу теплиц. Основное количество плодов томата следует выращивать в теплице и потреблять их в свежем виде, особенно в ранние сроки. Особенности высадки рассады Осенью, после уборки урожая, грунт в теплице перекапывают на глубину 25-30 см. Весной при необходимости (если этого не сделали осенью) под перекопку вносят удобрения и укрывают пленкой (лучше темной), с тем чтобы вызвать быстрейшее прогревание почвы. За 3-5 дней до высадки рассады делают гряды. Количество гряд, их ширина зависят от размеров теплицы из поликарбоната. Если ширина теплицы составляет 2 м, в ней размещают два ряда лунок. Расстояния между ними – 100-120 см. Лунки в ряду располагают через 35-45 см. Крайние ряды лунок должны отстоять от стенки теплицы на 40 см. Густота размещения лунок, а затем и растений должна ориентировочно составлять 2,8-3,2 шт. на 1 м2 площади теплицы. Рассаду высаживают, когда тепличный грунт на глубине 10- 12 см прогреется до 13-15°С. Ориентировочно это приходится на 18-22 мая. При использовании технических или биологических средств для обогрева теплицы высадку рассады можно произвести раньше. Рассаду, предварительно освободив от емкости, вместе с земляным комом помещают в лунку, присыпают землей так, чтобы осталось небольшое углубление. Хорошо проливают теплой +25°С) водой из расчета 4-6 л на лунку. Рассаду можно высаживать в предварительно пролитые лунки, в «грязь», присыпать лунки с высаженной рассадой грунтом и дополнительно немного полить (вода для полива не должна быть холодной). Переросшую рассаду в лунки укладывают, значительную часть стебля присыпают землей (Засыпанный стебель тут же направляет пластические вещества на образование дополнительных корней, чем приостанавливает рост растения и вызывает иногда опадание цветков с первой цветочной кисти.) В день посадки растения желательно притенять. Уход за растениями Уход за растениями заключается в поливах и подкормках, подвязке и формировании, борьбе с вредителями и болезнями, поддержании оптимального температурного режима, рыхлении грунта, проведении других необходимых работ. До плодоношения днем в солнечную погоду температуру воздуха в теплице поддерживают на уровне 22-23°С, в пасмурную – 19-20, а ночью – 15-16°С. Во время плодоношения: днем соответственно 24-26 и 20-22°С, ночью – 1б-18°С. Нельзя допускать перегрева растений.


При температуре в теплице выше 35°С пыльца становится стерильной, цветки осыпаются. Поддержание оптимальной температуры внутри теплицы осуществляется вентилированием. С наступлением теплой погоды все форточки, расположенные по коньку и в боковом ограждении, а также двери держат открытыми. Весной и осенью при необходимости используют технические средства обогрева. Температуру грунта к началу плодоношения следует повысить с 17-18 до 19-20°С. Для лучшего опыления цветков их периодически (желательно ежедневно утром, до наступления жары) встряхивают, постукивая по проволоке шпалеры каждого ряда. В течение первых 7-12 дней после посадки растения не поливают, а затем поливы проводят регулярно: 1-2 раза в мае и 2-3 раза в июне. Расход воды в зависимости от возраста растения и состояния погоды – от 5 до 20 л за один полив на 1 м2; температура поливной воды – 20-25°С. При поливе надо хорошо промочить всю грядку, не брызгая на листья. Воду можно выливать в сделанные между растениями борозды (с последующей присыпкой ее сухим грунтом), в проделанные металлическим прутом проколы или в специальные полузакрытые углубления – «минишурфы» – глубиной 25-30 см. В любом случае необходимо добиваться глубокого увлажнения грядки при относительно сухой ее поверхности. Влажность воздуха внутри теплицы не должна превышать 40-60%, тем самым будут созданы условия для лучшего опыления цветков. Очень опасно переувлажнение воздуха и почвы, это приводит к заболеванию растений серой гнилью,черной бактериальной пятнистостью, септориозом и фитофторозом. Первый раз растения подкармливают через 15-20 дней после посадки рассады, затем каждые 2-3 недели, последний раз – за 20-25 дней до конца вегетации. При первой подкормке используют раствор минеральных удобрений: на 10 л воды – 10-15 г аммиачной селитры или мочевины, 50-60 г суперфосфата, 30-40 г сульфата калия. В период плодоношения (на 10 л воды) увеличивают дозы аммиачной селитры до 30-40 г, сульфата калия до 50-60 г, а суперфосфата уменьшают до 30-40г На одно растение расходуют 1 литр раствора. При недостаточной освещенности, относительно низкой температуре, а также в период массового цветения и начала плодообразования полезны внекорневые подкормки раствором минеральных удобрений. На 10 л воды по 10 г суперфосфата, мочевины и сернокислого калия и по 2 г борной кислоты, сернокислиго цинка и сернокислой меди. Расход раствора- 0,5 л на10 м2. Из современных комплексных удобрений хорошо применять для некорневой подкормки “Бутон”, “Агриколу овощную”. Некорневые подкормки проводятся опрыскиванием в вечернее время или пасмурным днем. Через 8-10 дней после высадки рассады растения томата подвязывают шпагатом к проволочным шпалерам, одновременно проводят их пасынкование. В дальнейшем пасынкование и закручивание верхушек растений вокруг шпагата повторяют еженедельно.Формирование проводят по-разному, в зависимости от выращиваемого сорта. Для выращивания в теплице используют как детерминантные так и индетерминантные сорта.


Первые дают ранний урожай, последние отличаются более мощным ростом, продолжительной вегетацией и высокой продуктивностью. Растения индетерминантных – сильнорослых сортов формируют в один стебель периодически удаляя все пасынки. Верхушку прищипывают при достижении растением кровли теплицы, оставив 7-8 соцветий. Детерминантные сорта обычно формируют в два стебелья, оставляя наиболее развитый нижний пасынок возле первого соцветия и убирая все остальные пасынки. При одноствольном формировании куста удаляют все пасынки и оставляют на главном побеге 5-6 цветочных кистей. Над последней верхней цветочной кистью делают прищипку, оставив над ней 2-3 листа. Такие растения можно формировать за счет резервного пасынка, оставляя его над 2-3-м соцветием (от вершины). При двустебельной форме кроме основного стебля создают возможность развиваться одному пасынку, появившемуся под первой цветочной кистью. При и этом на главном стебле оставляют 3-4 цветочные кисти и прищипывают его верхушку, оставляя 3 листа, а на пасынке – по 2-3 кисти и листа. Нижние и старые, начинающие желтеть листья удаляют, чтобы улучшить освещенность и воздухообмен, уменьшить возможность распространения заболеваний и ускорить созревание плодов.

Все права защищены. © 2016 «Теплый сад».
Карта сайта